Надеж Ване-Цибулски: ''Hermès не е само за определен тип хора''
От Нели Славова
В областта на модата Надеж Ване-Цибулски е рядко срещана личност. Сдържан нонконформист и напълно автентичен. Тя знае, че истинската история на нейните дрехи започва, когато слязат от подиума, за да изиграят своята роля в реалния живот.
Девет години след като става творчески директор на дамското облекло в Hermès, Надеж Ване-Цибулски все още не се чувства напълно у дома си. "И това е добре", казва тя на своя точен, но силно акцентиран английски. "Защото да си напълно спокоен е знак за самодоволство.''
С алабастровата си кожа, прерафаелитската си коса, тъмните си очи и утилитарната си, макар и скъпа униформа (днес е облечена с огромна риза върху чиносо, с плоски сандали с каишки и нелакирани нокти), тя изглежда достатъчно уравновесена. Може би това е свързано с лукса да нямаш никакво присъствие в социалните медии. Тя има анонимен акаунт, за да може да проучва, но не и да публикува. А Hermès не е от къщите, които насилват тази тема.
Може би това е така, защото всичко, което прави - в социалните медии или извън тях - работи добре. Нейният отпечатък начело на легендата на френския дизайн, който в началото беше колеблив, сега е сигурен, като съчетава понякога странния, женски прагматизъм с приятно функционалния подход към лукса. Приходите на Hermès за 2021 г. възлизат на 8,98 млрд. евро, което е с 30 % повече от 2019 г., преди да се появи пандемията.
Седим в светлия, бял и огромен шоурум за готови дамски дрехи в центъра на Пантин. Всъщност Пантин се намира отвъд Périphérique, този многолентов околовръстен път, който разделя живописния Париж от неговите отдалечени на пръв поглед банли. Най-накрая той е в подем, строят се скъпи на вид бижута, подобни на тези, които можете да видите в хипстърските кътчета на Лондон. Но все още не е оживен.
Колекцията пролет/лято 2023, която Надеж завърши преди година и която виси от релси и закачалки - е огромна - около нас, съдържа много неща, които биха изглеждали женствено и дори секси. Racer гърбове, изрязани страни, рокли, които всъщност не могат да се носят със сутиен (не се притеснявайте, тя е помислила за това и е използвала еластична материя, която държи всичко на мястото му), малки плетени шорти от бебешки кашмир... това е нейната бунтарска страна. Но има и много практичност, а именно двустранни дрехи и връзки на талията, които позволяват на човек да регулира силуета. Това, заедно с манията ѝ по копчетата и закопчалките, означава, че двойствеността на лукса и функционалността преминава през всичките ѝ колекции.
При целия си изтънчен вкус - апартаментът, който споделя със съпруга си, британския галерист Питър Цибулски, е с безупречно подбрани произведения на съвременното изкуство на Рис Корен и Джули Бофийлс, японски порцелан, италианско осветление от 60-те години на миналия век и мек диван на Джордж Шерлок. В края на тийнейджърските си години тя е с къса коса, огромни дънки и бели обувки - "толкова грозно", коментира тя. И все пак 20 години по-късно Надеж представя изтънчена версия в пролетната колекция за 2020 г. и за изненада на почти всички, на цена над 700 паунда, обувките се превръщат в култов хит.
За да разберем част от онова, което прави Hermès толкова специален, освен почти религиозното настояване на цялата компания за качество, безкрайните списъци с чакащи за нейните Birkins и Kellys и начина, по който къщата изглежда се плъзга над модната търговия, например изоставяйки лудостта на няколко колекции годишно в полза на две, по старомоден начин, трябва да спрем за момент с тези обувки. Защото, както Надеж първа би отбелязала, не тя е създала обувките - а Пиер Харди.
"Факт е, че Hermès е колектив с 16 различни métiers (специалности - най-близкият превод), всяка от които има свой творчески директор", обяснява тя. Тези направления са изключително разнообразни - кожа, парфюм, порцелан, часовници, шалове, а напоследък и грим - но са обединени от почитта към занаята.
"Ние сме като джедаи", казва тя. "Всички се срещаме на ранен етап в процеса на създаване на колекцията, за да обменяме идеи". Ако иска обувка, която да допълни силуета с вталена талия и широки рамене, който планира за следващата колекция, тя може да попита Харди (който отговаря за бижутата и обувките) какво може да проектира, "и той ще се върне с готов продукт", казва тя. "Същото е и с maroquinerie (кожени изделия). Една цяла мрежа от креативност, която мога да използвам. Имам голям късмет.''
Цибулски не е първата жена, която отговаря за модата в Hermès. През 20-те години на миналия век (ранен пример за диверсификация на компанията за кожени изделия в областта на облеклото) това е Лола Прусак, а през 80-те години - Катрин дьо Кароли. Но тя е първият моден дизайнер в къщата, който няма втора работа. Преди нея Мартин Марджела, Жан-Пол Готие и Кристоф Лемер запазват собствените си марки, като същевременно работят за Hermès. Това е важно разграничение, което бележи подновената вяра на модната къща в нейното модно крило и позволява на Ване-Цибулски да има време и пространство да влезе в кожата на клиента на Hermès. Това не е никак малко, като се има предвид колко разнообразни са те - от почитатели на шаловете на възраст над 50 години до Карди Би и Кардашиян, които колекционират трофейни Kellys и Birkins. Те варират от почти невероятно привилегировани хора, които изживяват целия си живот, независимо дали на плажа или в заседателната зала, подплатени от Hermès, до модни познавачи, които издирват по-редките чанти.
Любимата на Ване-Цибулски е "Trim" - недооценена чанта за рамо от 1958 г., предшественик на "Hobo" на Gucci от 1961 г., която в крайна сметка е преименувана на "Jackie" в чест на Джаки Кенеди, която често я е носила.
"Сигурна съм, че мога да си навлека неприятности, защото Hermès е скъпа марка, но тя всъщност е демократична марка по отношение на философията си", казва тя. "Ние не сме само за определен тип хора. Не става дума за това да бъдеш готин. Става дума за изумително майсторство - в този смисъл е като да си в култ - и за усещане за непреходност".
Голямата ѝ трудност, когато се присъединява, е да разбере как да съчетае постоянството с промените, които са в основата на модната идентичност. Но изглежда, че е успяла да свърже очевидните полярности.
"Можеш да уважаваш класиката, но това не означава, че никога няма да направиш нещо ново", смята тя. "В Hermès обаче новостите трябва да имат цел. Каква искате да бъде тази рокля - ежедневна или за работа? Как искате да се чувствате в нея? Искате ли дрехите ви да ви карат да изглеждате секси?'' - пита тя с интензивност, която изглежда направо като от наръчника на екзистенциалиста.
Автор: Лиса Армстронг
