Louis Vuitton: лекота и носталгия, добре разбрана в колекцията пролет-лято 2024
От Нели Славова
Френската марка празнува спокойствието, далеч от естетическия (а също и жизнено важен) формализъм на тихия лукс.
Музиката на съвсем младия Захо дьо Сагазан със само един албум на пазара - по средата между синт-попа от 80-те години и френския шансон, е звездата на модното ревю, което ни връща в други, може би по-щастливи времена през миналия век.
Десетилетия, които остават в съзнанието ни заради способността им да обобщават стила на момента с един-единствен образ и затова са далеч от сегашната еклектика, в която съжителстват различни тенденции и микротенденции. Но от няколко месеца насам се опитва да се установи в спокойствието (а може би и в увереността) на минимализма, наричан понякога и тих лукс.
Подход към модата, който повечето марки са възприели като свой, но който творческият директор на Louis Vuitton Никола Гескиер сякаш не иска да следва. С тази колекция, която съответства на пролет-лято 2024, той е искал да отпразнува лежерността на живота, който не е задължително да бъде сив и напрегнат. И го прави с ефирни материи, които се приспособяват към тялото, оставяйки го свободно от ограничения; и с колани, които служат като украшение и почти никога като елемент на потисничество.
Забавлението също присъства във всичките си форми, чрез смесването на разнородни щампи, които биха могли да бъдат антагонистични и които, според правилата на естетическия декор, може би не изглеждат твърде добре. Но в предложението на Гескиер има голямо желание да се играе с тенденциите; ето защо е възможно да видим якета от осемдесетте години (нашите, от такел; неговите, с кожени нитове), придружени от поли в стил "cottagecore". Или пък токчета, украсени с нещо, което прилича на уши на зайче, и цветни чорапогащи. Има и ода за удоволствието и спокойствието и отново за променливата, необвързана природа на момента, в който живеем. Този път не се вижда бельо или бикини, които функционират като поли, но пижамите излизат на улицата чрез раирани панталони и ризи, които служат като рокли.
Играта идва и под формата на визии с презрамки, надупчени ръкави и щампи на кучешки зъб, които се заиграват със стила на осемдесетте години, когато най-търсената прическа беше кестенявата. Не забравяме и препратките към прекомерните сака със златни копчета и подплънки на раменете, които Принс и Майкъл Джексън толкова обичаха, създавайки трапецовидна фигура, която размива раменете и прибира талията.
Но това не е единственото десетилетие, на което се отдава почит: в тази колекция има мини поли с принт в стил Мондриан; пастелно жълти сатенени тоалети; черни кожени тренчкоти, като тези на Катрин Деньов в Belle de Jour; препратки към сафари тенденцията в спортния шик и арлекинските тоалети; блузи с драпирани деколтета; и финал, посветен на оп-арта - друга основна тенденция в артистичния свят, която модата възстановява от време на време.
Ето защо това е мода, в която има място за блясък, лога (присъстващи в XXL формат върху чантите на марката) и носталгия, която гледа към миналото, за да се зарази с добрите му неща, без да забравя прекрасния настоящ момент.
През 1994 г. Елизабет Хърли присъства на премиерата на филма "Четири сватби и едно погребение" заедно с тогавашния си партньор (и звезда във филма) Хю Грант, облечена в черна рокля Versace, скрепена със стратегически поставени безопасни игли. По онова време тя е сравнително неизвестна и марките не се надпреварват да обличат Хърли, но Versace облича Грант и се съгласява да облече и приятелката му за премиерата. Въпреки че роклята беше единственият наличен образец в централата на Versace и беше сглобена в последния момент, тя превърна Хърли в звезда за една нощ и сега се смята за една от най-значимите визии на червения килим през 90-те години.
На ревюто на Louis Vuitton за пролетта на 2024 г. в рамките на Седмицата на модата в Париж днес съвременната любимка на червения килим Зендая носеше прилепнала рокля, стигаща до пода, с подобна рискована енергия като прочутата LBD на Хърли. Но при Зендая дръзката визия се отличаваше с ципове, а не с безопасни игли. Бялата ѝ рокля, която се впиваше в тялото, имаше двупосочен цип от врата до подгъва, като едрите златни закопчалки се разкопчаваха в двата края, за да създадат дълбоко деколте и драматичен разрез до бедрата.
Тази година актрисата стана посланик на Louis Vuitton, заставайки начело на нова кампания за чантите Capucines, така че парижката къща вече играе важна роля във визията ѝ на червения килим. Като се има предвид, че графикът ѝ е малко по-лек от очакваното - премиерата на "Претенденти" и "Дюн 2" беше преместена за пролетта на 2024 г. - все още не сме видели как това партньорство ще повлияе на стила ѝ на червения килим. Съдейки по днешната бяла рокля, ще бъде паметно.
На ревюто присъстваше и Фарел Уилямс, който тази година пое поста на творчески директор на Louis Vuitton. За днешното шоу Джеймс Чинлунд се погрижи за дизайна на продукцията, а според представителите на модната къща тя е създадена, за да предизвика "духа на пътуването" на Louis Vuitton. Чинлунд пресъздаде пространството като балон с горещ въздух, покрит с платна, създадени от Penique Productions, "приканващи гостите да се потопят в топлата лятна светлина, която се разстилаше на сцената".
