Мода ¹⁵⁸⁷

За Bvlgari луксът не е просто демонстрация на притежание. Той е израз на споделени ценности. Джиленхол вижда партньорството в подобна светлина, като посочва уважението на модната къща към занаятчийството и културното наследство.

Calvin Klein представя своята кампания Spring 2026, в която главна роля има международно признатият футболист Рафиня. В новата кампания той носи емблематичното бельо на марката, а кадрите са заснети от фотографа Даниел Санвалд. Кампанията съчетава атлетизъм и иновации в бельото чрез увереността и динамиката, отличаващи Рафиня. 

Saint Laurent Fall/Winter 2026-2027 ми говори на езика на Милен Фармер и онова супер секси парче ''California'' - меланхолия, високи токчета, опушен грим, червени светлини и силуети, които режат въздуха. Антъни Вакарело дестилира сексапила до неговата най-чиста, почти опасна форма, напомняйки ни защо марката е недосегаема на върха на Lyst индекса.

Чета модните статии (чуждестранни, разбира се) от последните дни и усещам една стерилна празнота. Повечето текстове приличат на туристически пътеводители – "видяхме това, после онова, светлината беше такава, а музиката - онази". Подредени думи, които в същината си са мъртви, поради факта, че в тях липсва главният герой, който да ги прави живи - душата на пишещия, неговата лична интерпретация, неговият поглед, личният му почерк. 

Поемането на юздите от Силвана Армани не е просто бизнес трансформация, а акт на изключителен кураж. Да влезеш в обувките на ''Краля на модата" е като да се опиташ да довършиш катедрала, която е била строена от един-единствен архитект в продължение на половин век. В този ред на мисли най-голямата трудност за Силвана вероятно е психологическата. Когато Джорджо Армани създаваше творенията си той диктуваше поведение. За Силвана предизвикателството е да открие своя собствен глас, без да нарушава свещената граматика на чичо си. Тя трябва да балансира между ''паметта и настоящето".

Кампанията се разгръща в поредица от динамични светове, обединени от стила, отношението и начина на живот на Jung Kook. Филмът с високо въздействие преплита мода и забавление, движен от разпознаваем саундтрак и оживен чрез характерната хореография и силното сценично присъствие на артиста. Диалогът между музика и движение – с камео на нюйоркската легенда Роузи Перез – пресъздава силата на емблематичното визуално разказване на Calvin Klein.

За сезон SS26, H&M Atelier разкрива нова колекция, вдъхновена от слънчевите хоризонти и ритъма на живота край морето. Колекцията улавя духа на дните, прекарани на открито, където изчистените силуети срещат ефирната конструкция и цветова палитра, нежно омекотена от лятната светлина. Резултатът е гардероб с естествена елегантност – създаден за спонтанност и свобода.

Мария Грация Кюри е от онези дизайнери, които кодират позиции в колекциите си. Тя често избира мощни текстови манифести, които да служат като гръбнак на колекциите ѝ, превръщайки подиума в място за интелектуален диалог. Помня емблематичната тениска ''We Should All Be Feminists", която буквално пренаписа правилата на съвременния мърчандайзинг с кауза. Последваха я фрази като ''Women Raise the Uprising" и провокативният въпрос ''What If Women Ruled the World?", които не бяха просто лозунги, а изследване на женската сила, солидарността и ролята на жената в исторически и митологичен контекст.

​Глен Мартенс постави началото на големите дефилета в Милано с поредния визуален спектакъл за Diesel, но този път концепцията му изигра лоша шега. Ако при предишните му ревюта имаше симбиоза между декор и облекло, тук фокусът се разпадна.

''Преди двадесет години започнах един въображаем разговор. Не монолог и никога не само с един глас, а непрекъснат обмен между миналото и настоящето, спомените и въображението, с жени, чиито животи и наследство резонират през времето и отвъд границите.'' - Ердем  Моралиоглу

Музеят на изкуствата ''Метрополитън" определи тази фраза за официален дрес код на благотворителното събитие на Института по костюмите за 2026 г., което ще се проведе на 4 май. Съпредседатели на събитието ще бъдат Бионсе, Никол Кидман, Винъс Уилямс и Ана Уинтур.

Назначението идва шест месеца след напускането ѝ от поста като творчески директор в Dior. То също така бележи своеобразно завръщане у дома: Кюри е работила във Fendi в продължение на десет години като дизайнер на аксесоарите между 1989 и 1999 г., където е ръководила разработването на емблематичната чанта Baguette на модната къща.